¡Compartir es cuidar!
¿Qué hay en nosotros los humanos que nos hace querer conquistar cosas? Obtenemos las mismas endorfinas al ir al gimnasio o al comer pastel de chocolate. ¿Por qué nosotros (tos, tos, hombres) sentimos tan a menudo la necesidad de ser los primeros en algo? ¿Por qué la gloria supera a la muerte en un viaje para reclamar una primera victoria?
Siempre pienso en esa cita de George Mallory cuando le preguntan por qué quería escalar el Monte Everest: “Porque está ahí”. Es la razón más tonta o la razón más limpia. Y desde que su viejo amigo George murió en el Everest, dejando en duda la cuestión de si fue o no la primera persona en alcanzarlo, el mundo se inclinó hacia que fuera una aspiración.
Totalmente atrapado por el virus polar durante casi una década, he adoptado el hábito de leer muchos de los diarios y relatos de los exploradores del Ártico en los siglos XIX y XX. Y no falta materials cuando se trata de la Expedición Misplaced Franklin (en mayúsculas para enfatizar) y la búsqueda para conquistar el Pasaje del Noroeste.
Durante cientos de años, los europeos estuvieron obsesionados con encontrar un camino a través del mítico Paso del Noroeste. Hay varias rutas principales a través del archipiélago ártico de Canadá formado por 36.500 islas, que conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Al buscar una ruta comercial alternativa hacia Asia más rápido que a través del Cabo de Buena Esperanza, los blancos tardaron siglos en encontrar adecuadamente un camino a través de miles de kilómetros de naturaleza helada e imperdonable. Los inuit y otros pueblos indígenas estuvieron allí, por supuesto, todo el tiempo.
¡Por la muerte y la gloria, señores!
Sir John Franklin period un oficial naval británico excepcionalmente promedio que de alguna manera logró conseguir el puesto de liderar la expedición polar mejor equipada de la época para recorrer el Paso del Noroeste por completo. Partieron de Inglaterra en 1845 con el HMS Erebus y el HMS Terror y fueron vistos por última vez anclados a un iceberg en la Bahía de Baffin (nunca fijen un barco a un iceberg, amigos; es muy peligroso).
El misterio de qué pasó exactamente con Franklin, sus elegantes barcos y su tripulación de 128 hombres ha cautivado al mundo desde que no regresó. Si bien se encontraron fragmentos, sabemos que hubo canibalismo involucrado, lo que solidificó el misterio en la imaginación world. Se lanzaron cientos de misiones para buscarlos, pero nunca se ha revelado la historia completa.
No fue hasta 60 años después que el legendario explorador polar noruego Ronald Amundsen finalmente completó el viaje del Atlántico al Pacífico a bordo de su pequeño barco, el Gjøa. Desde entonces no creo que haya un viaje más emblemático en el Ártico que atravesar el Paso del Noroeste. El cambio climático hace que el Paso del Noroeste sea más navegable que nunca con menos hielo marino.
El verano pasado pasé casi tres semanas con Journey Canada, Viajando por el Pasaje del Noroeste en barco de expedición. Fue una experiencia icónica e inolvidable; Aquí tenéis algunas de mis fotos que me enamoraron.
Isla Beechey
Uno de los aspectos más destacados de un crucero por el Pasaje del Noroeste es visitar la isla Beechey. Si está interesado en la historia y el misterio en torno a la Expedición Franklin, la isla Beechey es un sitio importante para visitar. He visitado la isla Beechey varias veces. Cada vez pienso para mis adentros: ¡¿Cómo diablos sobrevivieron estos hombres aquí durante años?! Frío, ventoso y desolado en verano, ni siquiera puedo imaginar este lugar en invierno. Viajar por el Paso del Noroeste significaba dificultades.
Conocido por ser el lugar donde la expedición pasó el invierno por primera vez entre 1845 y 1846, puedes ver tres tumbas de los marineros de Franklin. Esto dio una thought del comienzo de lo que sucedió una vez que desaparecieron. También lanzó la teoría del envenenamiento por plomo cuando se estudiaron los cuerpos. Busca en Google “momias de la isla Beechey” si quieres desbloquear algunas pesadillas nuevas.
También visitamos la isla Beechey en Aventura Explorador del Alto Ártico de Canadá viajes también.
Bahía de Coningham
El Pasaje del Noroeste es un gran lugar para ver osos polares en libertad. Más de la mitad de la población mundial de osos polares vive en el Ártico canadiense.
Mientras viajaba por el Pasaje del Noroeste el verano pasado a bordo del Ocean Endeavour, escuché acerca de esta loca bahía donde las ballenas beluga van a revolcarse y rasparse la piel muerta en las aguas poco profundas. Quedan atrapados dentro de la bahía durante la marea baja porque la entrada es muy estrecha y poco profunda, y los osos polares acuden aquí para cazarlos.
Al principio pensé: “Eso es una locura y no puede ser actual”. ¿Osos polares cazando ballenas?
Pero luego, cuando llegamos a la Bahía de Coningham, efectivamente, ¡había más de una docena de osos polares comiendo ballenas beluga! Pasamos junto a narvales mientras nos adentrábamos en la bahía, y también había belugas chapoteando. Mamá y sus cachorros, osos grandes, incluso un oso que acababa de morir. No puedo enfatizar lo raro que es ver varios osos juntos que no sean una familia.
¡Fue salvaje y definitivamente ocupa un lugar destacado como una de las experiencias de vida silvestre más geniales de mi vida!
Puerto Epworth
Una de las cosas más interesantes sobre Aventura Canadá es que han tenido una relación de largo plazo con el ícono canadiense Margaret Attwood. Como conservacionista y observadora de aves apasionada, junto con su difunto esposo, Graeme Gibson, apoyan y alientan muchos esfuerzos y líderes de conservación, especialmente con BirdLife Worldwide.
Generalmente viene de viaje al año. El año pasado tuve la suerte de navegar con ella desde Islandia hasta Groenlandia. Ella es aún más asombrosa en persona. Hace unos años, incluso escribió un cuento a bordo del Ocean Endeavour llamado Colchón de piedra sobre asesinato y venganza. Es tan oscuro y tan bueno.
No revelaré mucho, pero el escenario fue Port Epworth en el Pasaje del Noroeste. Hogar de estromatolitos, colonias de algas fosilizadas, fueron algunas de las primeras formas de producción de oxígeno; son realmente viejos. Estromatolito en griego significa más o menos “colchón de piedra”. Sorprendentemente related en apariencia a los panecillos de canela, que la cocina sirvió ese día, lo que generó la thought de que algunos de los chicos a bordo formaran una banda llamada Frosted Stromatolites, tocando después de la cena algunas noches.
Sólo diré que fue un viaje muy divertido.
Bahía de Baffin/Saknirutiak Imanga
Si viaja por mar a través del Ártico canadiense y el oeste de Groenlandia, eventualmente llegará a la vasta naturaleza helada de la Bahía de Baffin.
La Bahía de Baffin, que alberga principalmente hielo marino, mucha vida salvaje y mucha historia, es una vía fluvial emblemática del Ártico. Nos aventuramos en la Bahía de Baffin en la mayoría de los viajes al Ártico con Journey Canada, ya sea que crucemos a Canadá desde Groenlandia o viajemos por la costa occidental de Groenlandia. Una de las experiencias más interesantes de la temporada fue aterrizar en un viejo hielo marino y caminar por la Bahía de Baffin. ¡Eso fue nuevo para mí!
Los pueblos indígenas se habían asentado en la zona durante miles de años, y algunos de los primeros europeos que se aventuraron en el Ártico, incluidos los primeros colonizadores nórdicos, también la visitaron. La Bahía de Baffin es un centro importante si deseas viajar por el Pasaje del Noroeste algún día.
Gjoa Haven/Uqsuqtuuq
Los Netsilik Inuit han utilizado durante mucho tiempo el área alrededor de Gjoa Haven/Uqsuqtuuq como zona tradicional de caza y pesca. Pero como en tantos lugares del Ártico canadiense, la historia que vemos hoy se basa en el momento en que llegaron los europeos para viajar por el Paso del Noroeste.
Gjoa Haven es una comunidad donde el legendario explorador Roald Amundsen se basó durante dos años en su viaje para ser el primer europeo en navegar por el Paso del Noroeste. Aquí aprendió mucho de los inuit sobre cómo sobrevivir en el Ártico. Debe su nombre a su barco, el Gjøa.
Hoy en día es una comunidad remota y pasamos el día aquí visitando el increíble Nattilik Heritage Heart y la escuela. Fue la primera comunidad ártica que visité.
Powell Inlet (en el Área de Conservación Marina Nacional Tallurutiup Imanga)
Bueno chicos, les voy a contar un pequeño secreto: después de tres meses en el mar trabajando en el árticoPuedo decir con seguridad que le tengo más miedo a una morsa que a un oso polar. Estoy bromeando sólo en parte.
Todos sabemos que el rey del norte es el gran oso polar blanco. Algo que todo el mundo anhela ver, pero sólo en un entorno seguro. Viajar con un arma en el país de los osos polares es bastante común en todo el Ártico. La mayoría de las compañías de expedición tendrán guardias de osos polares, explorarán los lugares de aterrizaje y establecerán perímetros seguros para que los huéspedes exploren.
Es para proteger a los osos tanto como a los humanos y existen muchos protocolos. NADIE quiere dispararle a un oso. Cualquier indicio de peligro y aterrizajes se cancelan. Me sentí totalmente segura en todas partes, incluso en Svalbard. La mayoría de los osos que vimos nos ignoraron, incluido un día en Labrador, donde una mamá osa grande, gorda y fornida dormitaba entre las bayas de la tundra durante horas.
Sin embargo, creo que el verdadero depredador del Ártico es la morsa. Escúchame. Si sus locos ojos rojos no insinúan su verdadera naturaleza, simplemente mire algunos movies de YouTube de ellos haciendo estallar zodiacos en Rusia. Espantoso. Después de pasar tanto tiempo con guías inuit y de leer toneladas de viejos diarios de expediciones al Ártico, aprendí que todo el mundo teme a la poderosa morsa.
Hay muchísimas historias de ellos atacando kayaks y botes con gente, torpedeando desde abajo y matando gente. Aquí arriba, los humanos desconfían mucho de la feroz morsa. Pero verlos (a una distancia segura) es bastante especial y no muy común.
Bahía Croker
Period uno de esos días brumosos y con nubes bajas cuando navegamos hacia Croker Bay. Está situada en el lado sur de la isla Devon, la isla deshabitada más grande del mundo. En 1819, el explorador polar británico William Edward Parry lo nombró en honor a John Wilson Croker, el primer secretario del Almirantazgo en ese momento.
En la cabecera del fiordo, el espectacular glaciar Croker desciende al agua desde la capa de hielo de Devon. A medida que el día oscurecía, el sol se asomaba entre las nubes sobre el glaciar, creando la luz misy más hermosa. Navegamos de un lado a otro a lo largo de la superficie del glaciar en barco, lo que nos permitió acercarnos al hielo.
Fue una tarde espectacular para recorrer el Pasaje del Noroeste.
Puerto de Dundas
En cuanto al lado más oscuro de la historia en el Ártico, el puerto de Dundas ocupa un lugar destacado en mi lista de lugares sombríos. No ayudó que estuviera de mal humor y nevaba intermitentemente cuando llegamos. El suelo estaba sembrado de enormes y espantosos huesos dejados por los osos polares. El ambiente period definitivamente sombrío y desolado.
Ubicado en el lado este de la isla Devon, el puerto de Dundas fue creado en la década de 1920 como un puesto de avanzada por la Actual Policía Montada de Canadá (RCMP). Esto les permitió reclamar su territorio en el Ártico. Todos los peces gordos estaban haciendo esto en ese momento. Y hablando de armas, dos jóvenes policías apostados allí murieron. Uno fue un suicidio, el otro cuando un arma se disparó accidentalmente. Sus tumbas dan al puerto.
Pero el lado aún más oscuro del puerto de Dundas comenzó poco después, cuando la Compañía de la Bahía de Hudson lo arrendó como puesto comercial, coincidiendo con el programa de reubicación del Alto Ártico de Canadá, desplazando por la fuerza a los inuit por el Ártico. El impacto de sacar por la fuerza a personas de sus hogares y cotos de caza tradicionales y trasladarlas a donde el gobierno decidió que debían estar ha tenido consecuencias tan traumáticas que resuenan con fuerza hoy entre los inuit canadienses y otros pueblos de las Primeras Naciones.
Puerto Leopoldo
Cuando llegamos por primera vez a Port Leopold, pudimos ver una madre osa polar y sus cachorros en la costa, lo que presagiaba un cambio de planes.
En lugar de eso, navegamos cerca de un nuevo lugar de desembarco en la isla Somerset, rodeado de acantilados icónicos y paisajes árticos. En 1848, el explorador británico James Clark Ross pasó un invierno aquí durante su búsqueda de la expedición desaparecida de Franklin. Port Leopold fue una vez un puesto comercial de la Compañía de la Bahía de Hudson.
El cambio significó que pudimos visitar los sitios arqueológicos de Thule. Este estilo de viaje de expedición nos dio una sensación de descubrimiento. ¿Cuántas personas alguna vez caminaron aquí? No mucho.
¿Te animarías algún día a viajar por el Pasaje del Noroeste? ¡Derramar!
Muchas gracias a Journey Canada por acogerme en el Ártico. Como siempre, lo mantengo actual. Todas las opiniones son mías, ¡como si no pudieras esperar menos de mí!