Cómo el Camino del Sur podría ser su puerta de entrada a los Lagos del Sur

Southern Manner es el nombre que Turismo de Nueva Zelanda le ha dado a la pink de rutas que unen el sur de la Isla Sur en un circuito explorable. Desde Oamaru y Dunedin en la costa este, hasta Catlins y Stewart Island, pasando por Murihiku Southland y Fiordland antes de la guinda del pastel de Queenstown, Wānaka y Central Otago (o al menos así es como lo enmarcaríamos).

La mayoría de los visitantes lo conducen durante una semana a diez días, contemplando Milford Sound, la costa de Catlins y las colonias de albatros de la península de Otago a lo largo del camino. Es una ruta realmente notable. Los renovados vuelos directos entre Dunedin y Australia han facilitado considerablemente el acceso a todo el circuito. Dependiendo del tiempo, algunos visitantes vuelan a Dunedin y salen de Queenstown completando “la mitad” del circuito en una visita. Aquellos con más tiempo recorren “todo el camino” o simplemente eligen quedarse más tiempo en el camino.

Naturalmente, le animo a que invierta el tiempo restante en Southern Lakes, donde una semana nunca es suficiente y mucho menos un día por lugar. El tramo que pasa por Queenstown, Wānaka y Central Otago es la parte del Southern Manner donde tiene más sentido viajar lento. Si el Camino del Sur es su puerta de entrada a los Lagos del Sur, planee quedarse un tiempo…

Los asentamientos separados por cadenas montañosas y carreteras de un solo carril crean infinitos momentos de asombro

Queenstown y Wānaka están separadas por aproximadamente una hora a través de Crown Vary, la carretera asfaltada más alta de Nueva Zelanda, con Arrowtown a unos veinte minutos de Queenstown en el medio. Entre los tres, hay esquí, acceso al lago, caminatas hacia la naturaleza genuina, una fotogénica ciudad de la fiebre del oro y suficientes actividades de alto octanaje para que la gente regrese por más.

No tienes que hacerlo elegir entre los dos. Tratar a las dos ciudades más grandes como intercambiables pierde de vista lo que hace que cada una valga la pena. La energía y la infraestructura de Queenstown, y el ritmo y la proximidad de Wānaka al Parque Nacional Mount Aspiring son experiencias diferentes, y varias noches en cada una te ofrecen ambas cosas en lugar de una sola.

¿No tienes esa cantidad de tiempo? Intenta encontrar al menos 3 noches para cada uno.

La región vinícola tiene más profundidad de lo que sugiere el circuito de puertas de bodegas

La mayoría de los visitantes se detienen en Gibbston, a veinte minutos de Queenstown, donde se encuentran la línea de techo alada de Peregrine y operaciones más pequeñas como The Church a lo largo de la carretera del desfiladero. Es una buena introducción y la certificación del valle como Darkish Sky Park en 2024 hace que una velada aquí valga tanto como una tarde. La Gibbston Tavern es una gran excusa para pasar el rato después de que las puertas del sótano se hayan cerrado por el día.

Si bien la historia del vino puede ser más fuerte aquí –ciertamente desde una perspectiva turística– va más allá, y la persona más asociada con ella es Alan Brady. Fundó Gibbston Valley Vineyard hace 40 años, contrató a Grant Taylor como el primer enólogo de Valli y luego fundó Mount Edward. Cuando intentó retirarse a mediados de la década de 2000, terminó fundando Wild Irishman, que lucha por mantener pequeño y enfocado en producir el mejor pinot noir del mundo con su compatriota norirlandés Brian Shaw. Tienen solo ocho viñedos y obtienen fruta de sitios de toda la región, incluidos ambos lados del río en Alexandra, Bannockburn y Gibbston. Los vinos trazan un mapa amplio y muestran las influencias del variado terruño de Central Otago y, a veces, simplemente el impacto de la altitud. Para probar estos vinos, diríjase a Kinross, en Gibbston, que actúa como la puerta de la bodega de Wild Irishman.

Alrededor de Alexandra y Earnscleugh, en una zona de huertos con menos puertas de bodega, los recorridos guiados por el vino y los conductores llegan a productores a los que muchos visitantes nunca llegan. Es el tipo de desvío que explica por qué las personas que han pasado tiempo actual aquí hablan de Central Otago Pinot Noir de la misma manera que otros hablan de Borgoña. Si recorre en bicicleta el Otago Central Rail Path, deténgase en Ruru y Dunstan Highway Wines para disfrutar de degustaciones de primera mano con propietarios de viñedos que comparten su pasión con generosidad (pero con humildad). Y para aquellos que abordan el Lake Dunstan Path, Carrick es su puerto de escala pure y ambos estarán contentos con el resto y agradecidos por lo que les espera.

Conducir por las carreteras de las Islas del Sur es parte de la experiencia

La carretera Crown Vary entre Queenstown y Wānaka sube a poco más de 1.100 metros y pasa por el pueblo de Cardrona en el camino hacia abajo. La ruta alternativa, a través de Kawarau Gorge y Cromwell, sigue el lago Dunstan a través de una zona de huertos y viñedos con un carácter completamente diferente.

Desde Wānaka, el camino hacia el valle de Matukituki es una experiencia propia: conduce paralelo al fondo del valle, los Alpes del Sur se acercan y el Monte Aspiring finalmente es seen en la cabecera del valle. Un picnic y un recorrido parcial en auto son suficientes para sentir que ha encontrado algo que la mayoría de la gente extraña. Por supuesto, busque una experiencia dirigida por el conductor, pero de lo contrario verifique que su compañía de alquiler de automóviles esté contenta con que usted conduzca a través de algún vado ocasional de bajo nivel.

Al norte de Wānaka, la carretera que bordea el lago Hāwea hasta Makarora vuelve a ser un tipo de viaje diferente, más tranquilo y menos transitado. Las montañas que desembocan en el lago Hāwea son algunas de las más espectaculares de la región, se elevan casi directamente desde el agua, y el camino continúa hacia la costa oeste a través de un territorio que se adelgaza notablemente a medida que avanzas. En este tramo es donde los ríos se vuelven verdaderamente remotos: la pesca con acceso en helicóptero para truchas silvestres marrones y arco iris, en valles sin ninguna carretera, es una de las mejores de Nueva Zelanda. Ya sea que se trate de un día de salida desde Wānaka o de una base para pasar unas cuantas noches, este rincón de la región recompensa exactamente al tipo de viajero que vino en busca de los bordes más salvajes del Camino del Sur en primer lugar.

Desde Queenstown, la carretera a Glenorchy discurre a lo largo del borde del lago Wakatipu hasta un pequeño asentamiento en la cabecera del lago, utilizado como telón de fondo de la Tierra Media. Desde allí, las lanchas motoras recorren el río Dart y las caminatas a caballo se dirigen a los valles. También es el comienzo del Routeburn Monitor, uno de los grandes paseos anunciados de Nueva Zelanda. Es un espectacular viaje de cuarenta y cinco minutos, a lo largo de la orilla del lago, desde Queenstown, pero se siente como si hubiera viajado mucho más lejos, especialmente lejos de la civilización.

Los vuelos panorámicos te muestran lo que las carreteras no pueden

Por muy buena que sea la conducción aquí, hay una capa de este paisaje que sólo se abre desde el aire. Los operadores de Queenstown y Wānaka ofrecen vuelos sobre Mount Aspiring, los glaciares de los Alpes del Sur y Fiordland, y hasta el monte Cook dinner/Aoraki. Las opciones económicas o quienes viajan en helicóptero por primera vez aprecian viajes más cortos con opciones de aterrizaje rápido y están disponibles en muchas rutas. Para los viajeros que ya han hecho el viaje por carretera antes, o que quieren tener una sensación de escala antes de partir, un vuelo panorámico temprano en una estadía tiende a cambiar la forma en que se experimenta todo después. Sin embargo, los vuelos panorámicos no sólo tienen que mostrarle nuestro lugar desde el cielo. Que no haya una carretera de acceso no significa que no haya nada que hacer allí, por lo que, para aquellos que lo deseen, las opciones para actividades de acceso exclusivo en helicóptero son sorprendentemente amplias.

La fiebre del oro dejó más que nombres de lugares

Arrowtown, Clyde, Cromwell y Bendigo se remontan a la fiebre del oro de Otago en la década de 1860, y cada uno lleva esa historia de manera diferente. El hecho de que haya hecho uno no necesariamente le da una concept completa del impacto que esta industria tuvo en la región o de cómo los asentamientos actuales han llegado a prosperar gracias al intenso trabajo de quienes vinieron aquí en busca de prosperidad.

La calle Buckingham de Arrowtown, con sus edificios de piedra y el asentamiento chino en las afueras de la ciudad, es la más visitada y quizás la más completa. Además de la restauración y preservación de esta pequeña ciudad, sus laderas brindan actividad en abundantes senderos y una franja de colores otoñales en marzo y abril, que atiende a toda una clientela en busca de oportunidades para tomar fotografías con un fondo dorado.

Clyde, más hacia Central Otago, tiene uno de los paisajes urbanos del siglo XIX más intactos del país. Se te podría perdonar que pienses que en cualquier momento aparecerán vaqueros a caballo por la esquina. Es un asentamiento más pequeño con un sendero patrimonial de placas de bronce incrustadas en el pavimento que lo guían más allá de las boutiques y cafés y se adentra más en la ciudad, pasando por los restos de maquinaria de extracción de oro. Esta es también la cabecera del Otago Central Rail Path y la cima o la cola del Lake Dunstan Path: ¡abundan los ciclistas!

El casco antiguo de Cromwell quedó parcialmente sumergido cuando se construyó la presa Clyde y se formó el lago Dunstan y se ha conservado cuidadosamente en un terreno más elevado como Cromwell Heritage Precinct. Deténgase para contemplar la vista junto al lago y el lugar en el que los ríos Clutha y Kawarau se fusionan, así como para disfrutar de los artesanos, artistas y narraciones históricas que mantienen próspero este lugar que alguna vez existió.

Bendigo, sobre el lago Dunstan en el lado este, está en gran parte abandonado ahora, con sus ruinas de piedra esparcidas por la ladera seca y solo se puede llegar a pie desde la carretera. Pero vale la pena conducir o pasear por Bendigo Loop, una parada genuinamente atmosférica para cualquiera que siga la autopista estatal 8 hacia Tarras y Lindis Cross. ¡Regálate una copa o un vuelo de degustación en la bodega Central Otago de Cloudy Bay si lo haces!

¿Por qué vale la pena volver por esto?

Las razones por las que la gente viene aquí en primer lugar (las montañas, los lagos, el vino, la sensación de haber encontrado un lugar genuinamente remoto) son también las razones por las que siguen regresando. Una primera visita suele cubrir Queenstown y las paradas obvias en el camino. En una segunda o tercera visita es cuando el ritmo de Wānaka empieza a tener sentido, cuando se explora adecuadamente el Matukituki o el camino a Hāwea y Makarora, cuando un viaje enológico se extiende hasta Alexandra. Quizás las ruinas de Bendigo o un río con acceso para helicópteros se conviertan en el punto de un viaje posterior en lugar de una concept de último momento.

El Camino del Sur funciona como un circuito que se completa una vez o una ruta que se recorre pieza por pieza porque es realmente digno de un viaje lento. Nuestra parte funciona mejor como un lugar al que regresas, cada vez alejándote un poco más de la carretera principal que antes.

Kate Stinchcombe-Gillies

Kate Stinchcombe-Gillies es directora de advertising de Lanzamiento Nueva Zelanda. Launch NZ representa una cartera de alojamiento vacacional de lujo en Wānaka y Queenstown; su pasión es conectar a los huéspedes con todo lo que hace que esta parte del mundo sea tan especial. Si desea ser un blogger invitado en A Luxurious Journey Weblog para mejorar su perfil, por favor contáctanos.