Cómo el paisaje en evolución del norte de Botswana se convirtió en un refugio para la vida silvestre

Si el león nos cobra, manténgase sentado ”, susurró mi guía de safari, Jonah Seboko, su mirada fijada en un hombre adulto grande a solo unos metros de nuestro automóvil. Justo después del amanecer, habíamos mirado a través de cuchillas de hierba dorada y vimos a un león masculino y femenino devorando un búfalo adulto. “Algunos de estos animales nunca antes habían visto un vehículo”, dijo Seboko, quien ha estado trabajando en el Mokete desierto Tented Camp, en la depresión Mababe del norte de Botswana, desde que abrió en julio del año pasado. “No debemos asustarlos”.

La depresión de Mababe, una vez un antiguo súper lago que cubrió la mayor parte del norte de Botswana, fue una llanura cubierta de hierba que se inundó de noviembre a marzo, el verano de Botswana. Pero eso cambió en 2007, cuando los movimientos de placa tectónica hicieron que el río Mababe comenzara a fluir nuevamente, y finalmente creó un humedal de 6.400 acres. Anteriormente, los animales visitaron el área para abrevaderos estacionales, pero ahora la depresión es el hogar de un gran juego durante todo el año, incluidos elefantes, hipopótamos y rebaños de búfalo de 2,000 personas, una comida premiada para los leones.

“La depresión de Mababe es el único lugar en Botswana, donde se puede ver los rebaños de búfalo de este tamaño y donde presenciar la acción de matar está casi garantizada”, me dijo el abogado Vasco, gerente de relaciones comunitarias de Wilderness. “Es crudo e impredecible aquí. La gente viene a sentir su corazón latiendo en su pecho “.

Con la esperanza de proteger la vida silvestre de la depresión de Mababe para las generaciones futuras, el desierto Mokete ha arrendado una concesión privada de 193 millas cuadradas que anteriormente se usaba para la caza. “Queremos proteger estos mega rebaños de la caza y el conflicto de la vida humana”, me dijo Vasco. Para llegar allí, los huéspedes pueden viajar por helicóptero privado o conducir desde el aeropuerto de la ciudad de Maun.

Para minimizar su impacto en la reserva, Mokete desierto Tiene solo nueve carpas y está completamente fuera de la crimson: la electricidad es suministrada por paneles solares y las aguas residuales se reciclan cuidadosamente. Las habitaciones, que tienen pequeñas piscinas de inmersión y mazos privados, están diseñadas en un estilo más mínimo que otros campos de desierto, con acentos como lienzo blanco, cuero marrón y cuerda que se mezclan sin problemas con los tonos neutros de las Grasslands.

Para mi alivio, el león decidió no cargar ese día. Regresamos al campamento ileso para una cena de sopa de remolacha, un estofado hecho de kudu (una especie de antílope) y budín de pan y mantequilla, servido al estilo de buffet en la tienda comunitaria. Esa noche dormí debajo de las estrellas, todas las habitaciones de Mokete tienen techos retráctiles, al sonido de un elefante que mordida en el árbol de mopani fuera de mi tienda y el rugido ocasional de un león.

Al día siguiente tomamos un helicóptero al oeste para Árbol de tubu desiertoUn campamento recientemente renovado en el delta de Okavango de Botswana. El viaje fue espectacular: vi grandes bosques de mopani de shade marrón y naranja que bordean el Parque Nacional Chobe y los rebaños de elefantes en las llanuras desérticas quemadas, que se extendieron por millas. Pero lo más destacado fue volar sobre el Okavango, una vasta crimson de canales cristalinos que alimentan lagunas azules verdes que, a fines del verano, transforman el desierto de Kalahari en un exuberante oasis.

Cuando llegué a Tubu Tree, se servían tartas de mermelada recién horneada y limonada casera en el comedor recién construido. Esta estructura de techo de paja al aire libre da a las llanuras de inundación de la isla Hunda de Okavango, parte de la concesión JAO de casi 150,000 acres, una reserva privada que bordea la reserva de caza de Moremi. Tubu Tree fue construido originalmente en 2002; El rediseño ha introducido un aspecto moderno con bañeras de granito negro y acentos de verde y rosa rociado en todo momento.

“No se construye un campamento de Wilderness para durar para siempre”, dijo la ahora retirada gerente normal de Tubu Tree Keneth Mukuwa, quien trabajó en la reconstrucción. “Con el nuevo diseño, hemos pasado de una carretilla a una moto”.

Aún así, Mukuwa me aseguró que el encanto unique del campamento permaneció. Construido en un dosel de marula y árboles de chalecos, sus ocho suites de carpa, ahora con paneles aislados que acompañan las paredes de lona, ​​para proteger a los invitados del calor y el frío, todavía están conectadas a través de pasarelas elevadas. En mi camino a las unidades de juego de la mañana y de la tarde, a menudo vi Impalas y Warthogs que se alimentaban en el suelo del bosque a continuación o un babuino se dirigía al montón de compost del campamento.

Exploré las estrechas vías fluviales del delta en un mokoro – Una canoa de asa utilizada por la gente de Bayei para pescar y viajar entre pueblos – con “kilo” Ketshephile Sehenye, que es Bayei y ha estado navegando mokoros a través de la casa acuosa de los hipopótamos y los cocodrilos desde que tenía 10 años. “Fuimos los primeros en descubrir el delta”, dijo Sehenye, señalando ranas de caña de mármol y lirios de agua de lila flotando en la superficie, que los Bayei usan para la comida y la comida medicamento. “Conocemos a todos los animales, plantas e insectos aquí”.

Sehenye y yo nos quedamos en el agua hasta tarde, observando cómo el sol poniente se hundía detrás de las llanuras y convirtió el delta azul tinta en algodón de azúcar líquido. Hippos sibilados y tocados en las piscinas por delante, afortunadamente los canales no eran lo suficientemente profundos como para que nos alcanzaran, y pájaros de cada forma y tamaño, incluidos martines, garcetas slaty y cormoranes de pecho blanco, flotados, lanzando sombras sobre la superficie vidriosa.

Quería que esa puesta de sol dure un poco más, para saborear la magia del Delta del Okavango por solo unos minutos más. Pero mi llamada de atención para el safari para caminar del día siguiente period de las 6 a.m., así que la cena en el campamento y una noche temprana llamó. Si no lo hubieran hecho, podría haberme quedado para siempre.

Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de febrero de 2025 de Viajes + ocio bajo el titular “A medida que aumenta el río. “