Cómo exploré la costa sur oculta de Tasmania por Catamaran

Parado en la cima de una montaña, mirando por Port Davey, una entrada del Océano Austral en el suroeste Tasmania – Pete Marmion me dijo la forma extraña en la que mide cuerpos de agua.

“Se vuelve mililitros, litros, piscinas olímpicas y luego Sydney alberga”, bromeó Marmion, un guía native con más de tres décadas de experiencia mostrando a los visitantes de Tasmania. “Port Davey es tres veces el tamaño del puerto de Sydney”.

El puerto de Sydney tiene 12 millas de largo y tiene un área whole de 21 millas cuadradas; Es uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Desde la cima de la montaña, observando una lluvia torrencial verse en el agua muy abajo, pensé que la estimación de Marmion parecía sólida.

Las aguas oscuras y manchadas de taninas de Port Davey se encuentran a los pies de las antiguas montañas de cuarcita que parecen haber sido aplastadas, en capas y estiradas hacia el horizonte como Taffy. Solo unas horas antes, había ampliado esos mismos picos en un hidroavión a Port Davey Marine Reserve, un paquete de costas primordiales de casi 69 millas en el Parque Nacional Suroeste. Es parte de un extenso área del Patrimonio Mundial de la UNESCO Wilderness que constituye casi una cuarta parte de la isla. Allí abordé mi casa flotante durante los siguientes siete días, Odalisque III.

Sin caminos, ciudades o alojamiento que no sean campings, la reserva una vez atrajo principalmente a campistas y navegantes acostumbrados a las arduas condiciones de navegación. Pero ahora Odalisque III, Un catamarán brillante de 78 pies de la expedición de Tasmania a bordo de Cruises, ofrece un acceso inigualable a este hermoso y resistente rincón del sur más profundo de Australia, que se encuentra a unas 1,600 millas al norte de la Antártida. Las navegaciones se extienden de diciembre a mayo, durante el cual el clima impredecible de la región disminuye durante el tiempo suficiente para permitir una exploración cómoda.

Después de dejar nuestras bolsas y ser recibidos por nuestra tripulación básica, Marmion, así como un patrón, un anfitrión y un chef, nuestro grupo de ocho caminando Mount Beattie, la primera de muchas excursiones para nosotros esa semana . “Trajo artistas aquí y es como ver a un perro mover su cola”, dijo Marmion. Un nativo de Tasmania, usa muchos sombreros: guía para a bordo, así como conservacionista y autor de Mundos ocultos, Una colección de fotos e historias de sus décadas explorando el suroeste de Tasmania.

Marmion también es un optimista irreprimible. A pesar de que ambos estábamos empapados hasta el hueso, predijo que el clima estaba a punto de romperse. En un paisaje que no sufre tontos, “necesitas poder ver el lado positivo”, me dijo Marmion. Efectivamente, la lluvia se detuvo y comenzamos nuestro descenso de regreso al muelle cuando un arco iris apareció sobre nuestras cabezas.

Antes de que comenzara a llover nuevamente, nos agachamos dentro de Claytons Nook, una antigua casa se convirtió en refugio público en el embarcadero que ha servido como un respiro de los elementos desde la década de 1960. Nuestro capitán, el fundador a bordo, Pieter Van der Woude, sorprendió al grupo con ostras, vino espumoso y un fuego rugiente en el hogar de ladrillos. Con el tiempo, miraría hacia atrás en este momento, cuando estábamos acogedores alrededor de las llamas, y me doy cuenta de que encapsulaba todo sobre mi viaje de siete días: los paisajes indomables estaban constantemente templados por la belleza chic, y las incomodidades temporales fueron recompensadas con lujo.

Al comienzo de cada día, nos pusimos en marcha de Odalisque III En Dinghies de aluminio para explorar los arroyos, bahías y canales del área. (Los itinerarios están formados por las condiciones climáticas, lo que significa que no hay dos salidas exactamente iguales). Un día, bajamos los arroyos sinuosos en busca de cisnes negros esquivos; Otro nos ataríamos para una caminata de montaña o visitaría una mina de lata abandonada.

Otra tarde, motivamos los Dinghies alrededor de las Islas Breaksea, una colección de afloramientos y cavernas irregulares que protegen la boca entrecortada de la Reserva Marina. Las olas se pusieron debajo de nuestro pequeño bote en su camino para golpear los acantilados, dándonos un sabor pequeño pero emocionante de lo que estos mares son capaces.

Después de cada aventura, estaba agradecido por una ducha caliente en mi pequeña pero funcional cabaña. También hubo tiempo para relajarse antes de la cena, comerse comunalmente y diseñado para exhibir alimentos nativos de Tasmania, como deliciosamente Gamy Wallaby Roast.

Algunas noches recogí un libro sobre la reserva de la pequeña biblioteca y disfruté de una lección de historia con una taza de chocolate caliente especiado. En otros, me uní a mis compañeros invitados en Odalisque III El lujoso salón para ver un documental o jugar un juego de mesa. De cualquier manera, siempre me retiré a mi cabaña a las 9 pm, lista para que la suave mecedora del bote me calmara para dormir. (Cada noche, el catamarán se movió a otro sitio dentro de la reserva, para que pudiéramos despertarnos en una nueva ubicación).

Nuestra lujosa experiencia fue notablemente diferente de la del puñado de personas que, a pesar del clima increíblemente desafiante, el suroeste de Tasmania es conocido, una vez logró ganarse la vida en esta región. Una mañana pasamos a la localidad remota de Melaleuca. Si bien el lugar estaba habitado una vez, ahora es abandonado principalmente, aunque frecuentado por excursionistas, grupos de turistas y observadores de aves que esperan echar un vistazo al loro de vientre naranja en peligro de extinción. Caminamos por los senderos del jardín donde el legendario legendario y ambientalista Deny King construyó una casa y crió una familia mientras minera la lata de debajo de la espesa turba. La hija de King, Janet Fenton, todavía tiende al amado parche de desierto de su padre. Pasando por los huertos y los saránicos, sentimos que estábamos invadiendo, una sensación que solo se intensificó cuando interrumpimos de manera grosera un pastoreo de Wallaby junto a un tendedero.

Cerca, deambulamos por el borde de Melaleuca Lagoon, explorando una caminata interpretativa aborigen creada por el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Tasmania y el Consejo Tasmaniano de Tierras Aborígenes. El sendero corto pasa recreaciones fieles de chozas abovedadas y canoas de la barra de papel, ofreciendo una concept de cómo la gente indígena que la gente vivía y cultivaba la tierra. Tras el asentamiento británico a principios de 1800, las políticas agresivas de reubicación eliminaron a todos los aborígenes del suroeste de Tasmania. Los Needwonnee eran parte de una larga cadena de humanos aquí, algunos de los cuales intentaron trabajar la tierra con diferentes fines, incluso para ballenas, minería o turismo, pero Port Davey siempre ha demostrado ser imposible.

Y, sin embargo, cientos de especies de vida silvestre, en tierra y dentro de las aguas de la reserva, viven. A bordo se esfuerza por proteger al Parque Nacional al apoyar programas que erradican las plagas y las aves rapaces de rescate, como el águila de cola de cuña Tasmania, que ahora está en peligro debido a la perturbación y la pérdida de sitios de anidación. El propio Marmion ha pasado 35 años como voluntario trabajando para restaurar las poblaciones de loros con vientre naranja en Port Davey; Se estima que hay menos de 100 de estas aves en el área hoy.

En uno de nuestros últimos días, Marmion me contaba historias de aventuras pasadas alrededor de Tasmania sobre las cervezas en el salón en la cubierta superior. Vimos cómo una nueva tempestad comenzó a abrirse camino por las montañas, un hecho que tuvo lugar varias veces durante el viaje. Fiel a la forma, me dijo que “solo lo diera un minuto”. Unos momentos después, como si estuvieran en la señal, las nubes se rompieron.

Expediciones de cuatro y seis noches en Port Davey con A bordo de los cruceros de la expedición de Tasmania.

Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de febrero de 2025 de Viajes + ocio bajo el titular “Sur profundo. ”