Este parque nacional menos visitado es el más pintoresco de América del Norte

La caminata desde Eclipse Bay fue de solo seis o siete millas, pero con más de 40 libras de equipo de cámara atado a mi espalda, se sintió especialmente extenuante. Alrededor de una docena de nosotros de un Aventura Canadá El crucero de expedición atravesó la tundra esponjosa y subió una retorcida formación rocosa de gneis tras otra. Aquí no hay senderos; muy pocas personas hacen el viaje hasta el Parque Nacional de las Montañas Torngat En el norte de Labrador, no tiene sentido dejar cicatrices en el paisaje prístino. El líder de la expedición, Jason Edmunds, estaba al frente del grupo, con el rifle al hombro, explorando el paisaje en busca de osos polares y negros que viven en estos hermosos pero duros entornos.

Subiendo penosamente nuestra última colina, finalmente llegamos a la cima para ser recompensados ​​con una hermosa vista: una enorme montaña cubierta de nieve con vistas a un lago igualmente enorme alimentado por un glaciar, rodeado de tundra roja llameante en toda su belleza otoñal. Un río de corriente rápida fluía desde el lago a través de otro cañón de gneis, cayendo en cascada, antes de desembocar en la bahía. Me quedé allí, incrédulo de que lo que estaba presenciando fuera actual.

No sabía mucho sobre el Parque Nacional de las Montañas Torngat cuando abordé el programa de Journey Canada. esfuerzo oceánico barco de expedición unos días antes. Sabía que period un lugar remoto, poco visitado y deslumbrante. La realidad fue todo eso y más. Cedar Swan, director ejecutivo de Journey Canada (y esposa de Edmunds), cube que Torngat se está convirtiendo en un destino well-liked para quienes han visitado Alaska y otros parques nacionales canadiensescomo banffy buscan aventuras nuevas y más remotas.

“Hay otras compañías turísticas que visitan Torngat, pero la mayoría simplemente navega por los fiordos y no desembarca”, cube Swan, y agrega que el crucero Journey Canada es “la mejor y más rentable forma de ver el parque”.

Estábamos navegando por la costa de Labrador en otoño, cuando el follaje estaba en su apogeo y antes de que comenzara a caer la nieve del invierno. El paisaje en todo el parque hizo eco de lo que experimentamos en Eclipse Bay, con montañas que se elevaban sobre vastos paisajes rocosos y el Océano Atlántico extendiéndose en todo su esplendor azul.

Pasamos nuestros días explorando los alrededores a pie y en barco. Después de remar por la costa de la bahía de Ramah, mi grupo de kayakistas se aventuró a desembarcar hasta una pequeña cascada. Cada uno de nosotros nos turnamos para pararnos bajo el frío rocío, bautizándonos en el espíritu de Labrador. Otro día, los otros kayakistas y yo vimos una manada de ballenas minke romper el agua cristalina. Remé más rápido, tratando de acercarme a las ballenas, manteniendo una distancia respetuosa, pero rápidamente se alejaron.

Kangidluasuk sirve como base para los investigadores de Parks Canada y los ancianos inuit que transmiten sus conocimientos históricos y culturales a los jóvenes. Llegamos días después de que el asentamiento estuviera empacado para la temporada y transportado en enormes barcazas. Caminamos por una cresta muy por encima de la bahía y, al llegar a la cima, decidimos caminar hasta el siguiente pico un poco más adelante. A medida que ascendíamos, el barco parecía cada vez más pequeño, más parecido a un juguete infantil que a un barco que transportara cientos de pasajeros. Saltamos de pico en pico hasta llegar al remaining de la cresta, y continuar significaba una caída de varios cientos de pies hasta el océano.

Parks Canada estima que menos de 600 personas viajan hacia el norte hacia los Torngats cada año. Dos razones para las bajas cifras: la ubicación del parque en el remoto norte de Labrador y la disposición de que los grupos que lleguen a tierra deben estar acompañados por un guardia de osos indígena native, que a menudo también hace las veces de guía. Muchas otras compañías turísticas tienen uno o ningún guardia indígena, pero más de una docena de guías nativos inuit nos acompañaron a mis compañeros de viaje y a mí en nuestra expedición.

Los guías de osos hicieron un trabajo casi demasiado bueno; Durante el viaje, vi algunos osos negros desde lejos, mientras que los osos polares no eran más que puntos blancos en un paisaje lejano. El resto del grupo parecía bastante contento con eso. Lo más cerca que estuve de un oso fue en un paseo en zodiac; El oso negro estaba a unos cientos de metros de distancia, en la ladera de un enorme acantilado, aparentemente desafiando la gravedad mientras husmeaba entre las rocas en busca de comida. Miramos un rato y luego nos adentramos más en el canal.

Aunque la tierra parece intacta, los inuit y sus antepasados ​​vivieron aquí durante milenios. Durante el crucero, visitamos los restos de algunas aldeas con casas abandonadas hace mucho tiempo, un crudo recordatorio de la reubicación forzada que ocurrió hace unos 75 años. El gobierno canadiense se disculpó formalmente en 2005; En el antiguo asentamiento de Hebrón se puede encontrar una placa conmemorativa con la disculpa. A todos nos alegró ver nuevas construcciones: cabañas de pesca construidas por sus descendientes, aparecidas cerca de la costa.

Posiblemente más importante que mantenernos a salvo de los osos, nuestros guardias de osos inuit nos dieron una mayor comprensión de cómo period vivir en algunos de los confines más lejanos del Gran Norte Blanco. Entre llegadas a tierra, los visitantes asisten a conferencias dirigidas por guías sobre historia, cambios culturales y la vida de los inuit de hoy en día. Por la noche, durante la cena, hablamos de esos mismos temas y más. “Nuestra esperanza es que la gente regrese a casa después de este viaje pensando más profundamente y con una mayor comprensión de la vida y esta cultura, y eso es un catalizador para el cambio en su vida diaria”, cube Swan.

Hacia el remaining del viaje, visitamos Nain, una pequeña comunidad de 1200 personas y la ciudad natal de Edmunds. Después de una caminata matutina, nos dirigimos a la escuela native, donde vimos a los niños bailar, cantar y tocar tambores tradicionales. Edmunds y algunos de los otros pasajeros compitieron con niños y adultos en una variedad de juegos inuit, como lucha de piernas y patadas altas. La tarde se sintió como si realmente estuviéramos interactuando con la comunidad, no solo observándola.

“En 2005, mi esposa Sheila y yo hicimos un viaje al Ártico con Journey Canada y fue inolvidable”, cube Doug Rogers, un pasajero de Vancouver, Columbia Británica. “Aprendimos mucho sobre el medio ambiente ártico… pero en este viaje, 20 años después, no sólo captaron las características ambientales y de vida silvestre de los Torngats, sino que aprendimos mucho sobre la gente de Labrador. No solo sobre su historia y cultura, sino también sobre cómo es la vida ahora y hacia el futuro”.

Si bien recuerdo a menudo esa hermosa escena en Eclipse Bay, con la misma frecuencia recuerdo a las personas que viven allí.