Desde arte rupestre prehistórico hasta antiguas viviendas en cuevas, la escritora Liz Carr se dirige a Arizona para explorar uno de los paisajes habitados continuamente durante más tiempo en América del Norte como parte de una nueva experiencia Intrepid para 2026.
“Escuchen esto”, cube mi guía Lee, en las tierras tribales del noreste dirigidas por navajos. Arizonaantes de soltar un ‘¡vaya!‘ tan fuerte que rebota en cada una de las paredes del Cañón de Chelly. El sonido se extiende y se suaviza, girando a través de los acantilados rojos antes de desaparecer detrás de nosotros.
Ni un segundo después, un curioso perro pastor que ha estado trotando junto a nuestro Jeep echa la cabeza hacia atrás y responde con un aullido, lo suficientemente largo y fuerte como para competir con el de Lee. Nos miramos fijamente y nos echamos a reír.
Es tan silencioso. Por ahora, los únicos sonidos son los vientos con aroma a oliva que transportan los últimos restos del aullido del perro a través de las paredes inclinadas de caoba. Entonces nada. La tranquilidad enfatiza la poca gente que hay aquí, un marcado contraste con las atracciones cercanas comercializadas y muy transitadas como Antelope Canyon, que han comenzado a emitir permisos y entradas con horarios programados para reducir el exceso de turismo. Aquí, en el suelo del Cañón de Chelly (pronunciado ‘de-shay’), el aire está en calma, la tierra se siente sagrada y tenemos espacio para respirar.
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Dentro de la nación navajo
Me siento afortunado de estar en el Cañón de Chelly, gestionado de forma cooperativa por la Nación Navajo, la Oficina de Asuntos Indígenas y el Servicio de Parques Nacionales.
Mi compañero, Leander Staley, o Lee, es dueño de una empresa acquainted que ofrece recorridos por el cañón durante más de 60 años. Es un guía navajo de cuarta generación y mi acompañante durante el día, ya que el acceso al fondo del cañón está restringido a menos que estés acompañado de un guía navajo autorizado. Esta regla protege tanto la tierra como a los visitantes y significa que tiene la garantía de que alguien cuya familia conoce este lugar desde hace generaciones le mostrará el lugar.
Esta mañana, dentro de la pequeña oficina, el sentido de familia y comunidad es palpable. El tío James está aquí, café en mano, listo para emprender una gira. Me cube que conoce el Cañón de Chelly como la palma de su mano. “Es una cosa de familia”, cube. “Los navajos son una cultura muy acquainted”. Está claro que guiar aquí no es sólo un trabajo, es una responsabilidad compartida.
Lee es parte de un largo linaje arraigado en el cañón. Su bisabuelo, Chauncey, fue uno de los primeros guías del Cañón de Chelly y trabajó para el servicio del Parque Nacional como arqueólogo e intérprete durante más de 60 años. Su padre inició el negocio de guías de su familia y su madre trabaja para el Servicio de Parques.
“Esto es todo lo que sabía”, cube. “Period guía incluso antes de tener mi licencia de conducir”.
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Nos gusta nuestro espacio para movernos
El Cañón de Chelly se encuentra en el corazón de la Nación Navajo de 24.000 millas cuadradas, que se extiende por Arizona, Nuevo México y Utah. Designado Monumento Nacional en 1931, sus 84.000 acres están administrados conjuntamente por los navajos y el gobierno de los EE. UU., y todos los permisos para acceder al fondo del cañón son emitidos por las autoridades navajos.
Es uno de los dos únicos Monumentos Nacionales del país donde se permite vivir a la gente. ¿El otro? “La Casa Blanca en Washington, DC”, se ríe Lee. “Pero nuestra Casa Blanca fue lo primero”, añade, refiriéndose a la vivienda en un acantilado de los pueblos ancestrales más famosa del cañón, las ruinas de la Casa Blanca.
Hoy en día, alrededor de 50 familias navajos (o Dine, como ellos mismos se refieren) llaman hogar al cañón. Vallas esporádicas separan parcelas de tierra utilizadas para la agricultura y el cultivo de frutas. Aquí y allá aparecen granjas y algún que otro hogan (residencia tradicional navajo). El ganado y los caballos salvajes campan libremente. El fondo del cañón se siente expansivo. Lee sonríe. ‘Los navajos no viven en pueblos. Nos dispersamos para no gastar todos los recursos en un solo lugar. Nos gusta nuestro espacio para movernos.’
La vida en el fondo del cañón
Con el Jeep bajado, avanzamos por caminos de tierra, pasando por álamos dorados. La mayoría de los visitantes tienden a ver el cañón desde la carretera que recorre su borde, pero descender hasta la base de las imponentes mesetas de arenisca roja ofrece una perspectiva tremendamente diferente.
El suelo del cañón está más húmedo de lo que imaginaba, los lechos de los ríos se vaciaron recientemente debido a una tormenta. Aunque el suelo parece seco y arenoso, se aplasta bajo mis botas cuando estiramos las piernas. Lee me muestra un video en su teléfono de docenas de cascadas que caen sobre los acantilados después de las recientes lluvias.
Hemos llegado al límite de las tierras de cultivo de su familia, donde crecen estacionalmente melocotones, ciruelas y albaricoques. “Hay un ritmo en la vida”, me cube Lee, explicando cómo la mayoría de los residentes del cañón viven allí durante el verano. “Vuelves aquí y te reúnes con tu familia, tu tierra, tus historias”.
El cañón se siente vivo, un narrador de historias por derecho propio. A medida que las paredes se transforman en mil tonos de rojo y naranja, cada giro revela algo nuevo. Un acantilado pintado con petroglifos representa a una deidad embaucadora que toca la flauta llamada Kokopelli. Un nicho escondido capta la luz de media mañana. El viento dibuja patrones ondulantes en el lecho del río.
A lo lejos, aparece una vivienda en un acantilado de un pueblo ancestral, o anasazi. Hay cientos en el Cañón de Chelly, la mayoría impecablemente conservados por acantilados que los protegen de los elementos. Si bien se puede obtener una vista aérea desde el borde, los encuentros cercanos solo son posibles acompañados por un guía navajo.
Estamos de regreso en el Jeep y nos adentramos más en el cañón, mientras Lee comparte algunos conocimientos navajos. Los gemelos, explica, son sagrados en la cultura navajo y el número cuatro se considera de la suerte. Se evita hablar de la muerte. Si hablas para que algo exista, se hará realidad. Entre estos hechos, las historias se vuelven más personales.
Como muchos jóvenes, Lee alguna vez se rebeló contra su cultura, resistiéndose a lo que él llama “las viejas costumbres”. Pero después del nacimiento de su hija Emily, el cañón y su cultura lo llamaron de regreso. Ahora está reaprendiendo su lengua materna a través de canciones y ceremonias donde se cuentan historias a través del sonido.
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la próxima generación
Mientras nos deslizamos por el fondo del cañón, Lee habla sobre Emily. Ahora tiene 24 años y también guía durante las vacaciones de la universidad. “No la presioné”, cube Lee, “quería que encontrara su propio camino de regreso”.
Emily representa el siguiente capítulo. Ella es una navajo de quinta generación, criada en un hogar multigeneracional. ‘Soy hijo único, pero crecí con los lados de mi mamá y mi papá y con todos mis primos. Mucha familia, muchas historias’, cube.
Antes de salir esta mañana, el tío James me había enseñado la importancia de transmitir la cultura y el idioma navajo a las generaciones futuras: ‘Así es como enseñamos a los más jóvenes. Somos bilingües y en casa hablo 100% mi lengua materna. Así es como nos criaron.
Emily puede hablar navajo, algo que le apasiona. Su padre es parte de una generación cuyos padres soportaron internados indígenas administrados por el gobierno de Estados Unidos. Estas escuelas fueron parte de una política brutal destinada a borrar las lenguas, culturas e identidades nativas, dejando un trauma generacional duradero. “Fueron castigados por hablar navajo”, me cube Lee.
Hoy en día trabajan con más de 20 guías, muchos de ellos hablantes de navajo como primera lengua. Continuar hablando navajo y defender lo que se considera una lengua en extinción es esencial para los Staley.
Por qué son importantes los guías indígenas
Tanto para Lee como para Emily, guiar en el Cañón de Chelly no es sólo un trabajo; es un acto de preservación cultural.
Cuando le pregunto a Lee qué significa guiar a los visitantes, hace una pausa pensativa. ‘A menudo somos los primeros navajos con los que los turistas hablan. A veces, los visitantes se ponen nerviosos, como si esperaran que seamos poco acogedores. Pero queremos que hagan preguntas. Así es como ocurre el aprendizaje”.
La importancia de la curiosidad es un tema común cuando hablo con Lee. Entre sus propias historias, desliza fragmentos de libros que ha leído: una línea del naturalista y explorador de la naturaleza estadounidense Craig Childs aquí, una observación del arqueólogo del suroeste Earl Morris allí. Está claro que el trabajo de Lee como guía no se trata sólo de compartir conocimientos. Se trata de continuar su propia educación y encontrar nuevas formas de ver las historias que siempre han estado aquí.
Por eso también importa quién te guía por un lugar como este. Un guía indígena no sólo conoce el paisaje; pertenecen a ello. Llevan historias que no están en placas informativas sino que nacen de generaciones pasadas. “Nuestros antepasados soportaron tantas dificultades”, cube Lee. “Ahora deberíamos hacerlos sentir orgullosos”.
Experimente el Cañón de Chelly con guías navajos en Intrepid’s Cañones y culturas del suroeste de EE. UU. viaje y descubra qué más hay de nuevo para 2026 con Los bienes – una colección de nuevos viajes y experiencias para inspirar un año de aventuras.