Como generaciones anteriores a él, nuestro intrépido editor escapa de Saigón en busca del aire fresco de la montaña y los mejores productos que Vietnam tiene para ofrecer.
“¡Oh, vaya, no tenía thought de lo guapo que period!” cube mi esposa, admirando un gran retrato en blanco y negro de un joven Alexandre Yersin colgado en la pared dentro de la puerta principal del Museo Madame de Da Lat, que alguna vez fue la casa de verano de la difunta Madame Nhu, la controvertida Primera Dama de facto del Sur. Vietnam durante la guerra.
Me giro para ver de qué está hablando y me resulta difícil no estar de acuerdo. Los ojos penetrantes y la sorprendente belleza de Yersin me fijan en el lugar e inmediatamente evocan sentimientos de envidia hacia el célebre hombre a pesar de que lleva más de 80 años muerto.
“Maldita sea, inteligente y guapo”, respondo, tratando de ocultar mis sentimientos de insuficiencia, antes de continuar. “¿Vemos cuánto cuesta entrar?”
Estamos en Đà Lạt, en las tierras altas centrales de Vietnam, a unos 300 km al noreste de la ciudad de Ho Chi Minh, para una corta estancia de tres noches para escapar el calor de la ciudad más grande de Vietnam, pero también para llenar nuestros pulmones con aire fresco alpino y nuestros estómagos con algunos de los mejores productos que Vietnam tiene para ofrecer.
De hecho, estamos haciendo exactamente lo que generaciones de personas que nos precedieron durante el siglo pasado y un poco – escapar de Saigón – lo cual ha sido posible en parte gracias al propio Yersin quien, según muchos relatos, participó en la elección del sitio en el que se fundó Đà Lạt.
Y les diré una cosa, si es cierto, tomó una decisión bastante buena.
Đà Lạt se encuentra a una altura de 1.500 metros (4.900 pies), que es aproximadamente 1.481 metros más alta que donde vivo en la ciudad de Ho Chi Minh. Es una altura que significa que temprano en la mañana y al last de la tarde me hace alcanzar mi cárdigan que normalmente se encuentra en el fondo de mi guardarropa durante 51 semanas y media al año.
El clima es sensacional, 26 °C (79 °F), así que mientras me deslizo bajo el brillante sol del mediodía todavía puedo usar un par de pantalones cortos y una camiseta, como lo hago en nuestro recorrido panorámico hacia las impresionantes cataratas de Pongour, a unos 50 km al suroeste. de Đà Lạt. Por la noche, puedo salirme con la mía añadiendo sólo una capa encima, como hago más tarde cuando regreso a la ciudad para cena en motolaurieun establecimiento que tiene la peculiar distinción de ser en parte taller de reparación y alquiler de motocicletas y en parte cafetería y bistró, pero que sirve algunas de las mejores comidas reconfortantes que he probado en Vietnam, incluida una hamburguesa de cordero que, a mis ojos, luce muy bien. Un poco tan majestuoso cuando llega a mi mesa como las cascadas de las que acabamos de regresar.
Por supuesto, nuestro infatigable suizo-francés, Yersin, ya sabía esto sobre las coordenadas de la futura ciudad que un día sería conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, un apodo entre una lista de otros que una búsqueda en Google me escupe mientras escriba esto, incluida la no poética Ciudad sin semáforos, a pesar de que Đà Lạt instaló su primer semáforo en 2021. En cualquier caso, es otro indicador de la el reciente crecimiento dinámico de la ciudad.
Sin embargo, a pesar de su brillantez, dudo mucho que Yersin también hubiera predicho que en 2024, un australiano con un coeficiente intelectual más comparable a las temperaturas nocturnas de Đà Lạt estaría sentado en este mismo lugar asesinando una hamburguesa hecha con cordero importado cubierta con una mezcla de ensalada de verduras orgánicas locales sobre un panecillo deliciosamente masticable y acompañada con una cerveza pálida de la costa oeste estadounidense elaborada en Vietnam.
Los esfuerzos pioneros de Yersin hace tantos años han significado que todos, desde los altos mandos de Saigón y sus élites durante su época hasta la plebe como yo en nuestros días, hayan sido bendecidos con un destino para alejarse de todo tan cerca de casa, por eso Estamos parados afuera de las impresionantes excavaciones modernistas de vacaciones de Madame Nhu. Estamos aquí con la esperanza de que nos ofrezca una ventana a cómo vivió la otra mitad los tiempos más tumultuosos de Vietnam. Es el tipo de residencia situada en una colina con una vista donde, imagino, se llevaban a cabo veladas de borracheras cuando ella estaba en la ciudad sobre césped recién cortado y las melodías de amapola de artistas como la icónica CBC Band y Phương Tâm sonaban en un viejo tocadiscos 45. atravesó el aire fresco de la noche antes de flotar hacia los valles de abajo. Luego, mis pensamientos se centran en preguntarme si ella y Yersin alguna vez se cruzaron y qué se habrían dicho, en francés, por supuesto, si lo hubieran hecho.
Debido a que Đà Lạt se extiende sobre las laderas, las calles son estrechas, sinuosas y onduladas, con algunas de las intersecciones más confusas conocidas por el hombre y por Google, que hace que su aplicación de mapas caiga en picada cada vez que cambio de dirección o hago un giro en U. mi moto alquilada. Incluso me encontré con una engañosa intersección de tres vías donde ninguno de los carriles indica quién tiene el derecho de paso o qué línea se debe tomar. Y para colmo, hay un topiario en el medio que crea el más perfecto de los puntos ciegos, por lo que peco por seguridad y mantengo mi rumbo, lo que inconvenientemente nos envía en una dirección distinta a la prevista.
Pero eso está bien porque las vistas son sublimes y otro circuito alrededor del pintoresco lago en el centro de la ciudad nunca hace daño a nadie. En cierto modo, Đà Lạt me recuerda a los pintorescos pueblos de las regiones montañosas de Japón, donde pequeñas viviendas de varios pisos lindan con calles estrechas en el frente, mientras que el espacio restante en la parte trasera parece estar reservado especialmente para cultivar frutas y verduras, ya sea para uso private o uso comercial.
Después de todo, esto es Ensaladera de Vietnam donde todos parecen estar involucrados en la agricultura de una forma u otra en algún lugar de la cadena de suministro, lo cual es excelente para la economía native, al menos desde la perspectiva de este turista.
Pero esto no ha sido gratuito.
Casi cada giro que damos en las afueras de la ciudad revela otro valle o ladera ocupada por invernaderos de una escala industrial como nunca antes había visto. Quizás el mejor ejemplo de esto sea el standard mirador Xóm Lèo, a menos de 10 km de la ciudad, donde pequeñas cafeterías y asadores se aferran a la ladera circundante y ofrecen vistas ininterrumpidas de láminas de plástico que reflejan intensos rayos de sol que necesito proteger de mis ojos. Supongo que es por eso que no hay nadie más aquí en este momento. Quizás sea más agradable por la noche, cuando el valle brilla después de que se encienden las luces debajo del plástico para las plantas, pero para entonces, este viejo loco está comiendo una olla de pollo y destapando un par de Saigon Specials a unas puertas de distancia. nuestro lodge, seguido poco después por la cama.
Aún más lejos de la ciudad, abortamos nuestro intento de visitar la standard montaña Lang Biang, el punto más alto de la zona, y giramos en dirección completamente opuesta, cualquier cosa para evitar los autobuses turísticos y los camiones volquete, en busca de carreteras mejores y más seguras. En poco tiempo nos dirigimos literalmente hacia las colinas más allá de la presa Ankroet, a través del pequeño pueblo de Đa Nghịt y sus plantaciones de café hasta que se acaba el asfalto y los golpecitos en mi hombro de mi preocupada esposa que viaja en el asiento trasero se vuelven imposibles de ignorar.
Según mis cálculos, estamos apenas por debajo de lo que supongo que será la comunidad agrícola de Kil Kout, donde se han excavado secciones en forma de escarpa en las laderas para formar un terreno nivelado para la construcción de invernaderos y, en este punto, el cínico que hay en mí Me hace cuestionar el impacto que está teniendo en el medio ambiente y preguntarme qué tan sostenible es la práctica.
Los deslizamientos de tierra recientes también representan una preocupación para nuestra seguridad, por lo que me mantengo alerta ante cualquier roca que pueda caer y que pueda derribarnos. Tal vez sea una thought fantasiosa dado que no podré hacer nada para evitar toneladas de roca y tierra en caso de que se caiga. Es solo una de esas cosas en mí, supongo, donde preferiría saber lo que viene para poder al menos intentar tener una remota posibilidad de sobrevivir.
Y en algunos lugares parece haber habido intentos de apuntalar las laderas con aún más láminas de plástico, especialmente en granjas donde algunos invernaderos se encuentran literalmente en el precipicio y parecen en peligro de terminar enredados al pie de la colina en el futuro. diluvio de lluvia.
Si bien la “marca” Đà Lạt se ha elaborado cuidadosamente en torno a la agricultura orgánica y sostenible, ahora no estoy del todo seguro de qué tan sostenible es cultivar de esta manera cuando parece que se están moviendo montañas (literalmente) para poder pedir un acompañamiento. de verduras orgánicas saludables en mi restaurante favorito en Saigón y me siento bien al respecto.
Sin embargo, sigue siendo un país impresionante y puedo oler la positividad en el aire que combina bien con las sonrisas radiantes de los agricultores locales bañados por el sol mientras pasan velozmente en sus motocicletas, a veces con tres de ellos a bordo de una bicicleta. Nunca imaginé que estaríamos aquí tan lejos apenas un par de días antes, cuando aterrizamos en el aeropuerto Lien Khuong, a unos 30 km al sur de Đà Lạt, a tiempo para el desayuno.
Đà Lạt es famoso por varios platos incluido el bánh mì xíu mại, que normalmente consiste en unas cuantas albóndigas de cerdo flotando en una rica sopa aceitosa, picante y “con tomate” en la que se sumergen trozos de baguette crujiente que parecen saber mejor aquí que en cualquier otro lugar en el que haya estado en Vietnam. . Probamos tres lugares en este viaje, pero el de la Sra. Hồng se destaca; después de todo, ha tenido alrededor de cuatro décadas para perfeccionarlo, hábilmente apoyada por su ahora septuagenario esposo que estuvo a su lado durante todo el tiempo.
Entonces, una tarde, mi esposa me retuerce el brazo y me pide que la acompañe en busca de un poco de bánh tráng nướng, a menudo denominada pizza Đà Lạt, para poder tacharla de su larga lista de bocadillos Đà Lạt por excelencia para comer mientras estamos. estás aquí.
Encontramos a una vendedora cerca del mercado central que está cocinando su primera tanda del día y compramos dos porque nos sentimos ‘picantes’ a esa hora tan curiosa del día entre las 3 y las 4, pero estamos conscientes. de no estropearnos el apetito para cenar en Cena en la luna más tarde, que resulta bastante bueno y donde como mi segundo plato de cordero del viaje. Aquí, si los camareros se esforzaran más por nosotros, andarían de cabeza, tal es la calidad de su servicio.
Otro plato de desayuno famoso en Đà Lạt es el bánh căn, aunque se pueden encontrar variedades similares a lo largo de la costa centro-sur en ciudades como Nha Trang y Phan Rang, no muy lejos de aquí en línea recta. Incluso hay una variedad jemer que se sirve en el delta del Mekong en la que se sumergen estas pequeñas bombas de sabor en forma de disco hechas de arroz en una mezcla dulce y almibarada de leche de coco, chiles y salsa de pescado.
Pero en Đà Lạt en Ms Hiền’s, el chấm preferido es la salsa de pescado y el chile, que se empapan en sus pequeños pastelitos de arroz perfectamente esponjosos y cubren los camarones, calamares o cualquier otra cosa por dentro con un sabor que simplemente cube Vietnam.
Sin embargo, la cuestión es que, a pesar de toda la increíble comida native que como aquí, son las versiones locales de la comida occidental las que más me impresionan, desde el chocolate caliente y los croissants en El Choco Café junto a la estación de tren Đà Lạt, de aspecto desgastado pero arquitectónicamente impresionante, hasta el café y los pasteles choux en el lindo Amélie Pâtisserie et Caféque también funciona como B&B, hasta el impresionante desayuno de nuestra última mañana en Emai Homestayy finalmente a la pizza en Dalat del chef eso salva el día (y mi matrimonio) después de nuestro improvisado, pero no obstante épico, paseo por las colinas que casi nos lleva a la frontera de la vecina Đắk Lắk.
Y gracias, señor Yersin, por el legado que dejó.
La próxima vez que esté en tu zona del bosque en mi motocicleta y me pierda de nuevo en las colinas a las afueras de Nha Trang, me aseguraré de pasar por tu tumba si puedo encontrarla para presentar mis respetos y felicitarte por un Trabajo bien hecho, pero acepte mis disculpas sin reservas de antemano, porque creo que mi esposa no participará en esto.
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